Valentino（华伦天奴）被收购了，这是半年来时尚界最有分量的大新闻。据美国《华尔街日报》报道，被称为石油大国的卡塔尔王室，以7亿欧元成功买下这个意大利顶级时装品牌，这是最新一例欧洲奢侈品牌被新兴市场投资者收购的案例，不难看出这个石油大国对奢侈品行业的垂涎。
7亿欧元这一估值，远高于路威酩轩（LVMH）去年以28.2倍于预期估值的价格对珠宝制造商宝格丽的收购，而相比目前欧洲奢侈品牌10~11倍于2012年的预期标价，更是巨额溢价。
“华伦天奴被卡塔尔王室支持的投资集团Mayhoola收购，是时尚金融趋势的标志。”英国《卫报》的这句评价足以说明，比起大牌设计师易主的小打小闹和新一季服装的哗众噱头，一家具有数十年声誉的顶级服装品牌被收购显然更能带动时尚界的趋势暗流。
中东王室的奢侈计划
意大利时装品牌华伦天奴由设计师华伦天奴·格拉瓦尼（Valentino Garavani）在1960年创立，品牌专营店遍布全球。华伦天奴出售的一系列高端奢侈品包括成衣、配饰以及昂贵的定制服装，标志性的亮红色雪纺裙，则为其在王室及好莱坞明星圈中奠定了极高声誉。
近年，时尚行业虽受经济不景气的冲击，一些富裕客户对高端奢侈品的兴趣却使2011年品牌的预期估值同比增长300%，预计2012年还将更多。仅几个月前，华伦天奴还信誓旦旦地称公司大股东珀米拉(Permira)基金计划全力打造意大利时装王国，无意出售公司。很显然，此次的收购否定了这一说法。
收购华伦天奴，无疑是卡塔尔这个石油大国进军奢侈品行业的又一举措。此前，卡塔尔一直在用从石油和天然气行业所得到的丰厚利润进行全球范围内的收购，从德国跑车品牌保时捷、到英国银行巴克莱的股份，无不涉及。近几年他们对奢侈品投资颇为热衷，除了这次收购外，此前已花22亿美元在英国收购了奢侈品百货公司哈罗德（Harrods）以及法国的几间奢侈品酒店。而最近一次奢侈品行业的收购，则是卡塔尔投资管理局（Qatar Investment Authority）购买了法国奢侈品行业巨头LVMH公司的1.03%股份。
也有说法称，卡塔尔王室的这次收购属于王室的私人购买行为，并不是卡塔尔王室基金的全球投资策略中的一部分。据说，卡塔尔王妃诗卡·莫扎（Sheikha Mozah）对这次收购功不可没，诗卡·莫扎平时只穿高级定制服，以喜爱华伦天奴服装闻名。莫扎名下拥有卡塔尔奢侈品集团（Qatar Luxury Group），集团还持有法国皮革产品制造商Le Tanneur &Cie的股份。
欧洲时尚品牌被外来财团收购已不是头一遭。华伦天奴的收购紧跟着最近俄罗斯富豪米哈伊尔·弗里德曼收购英国时尚品牌Doctor Martens的传闻。2011年，迪拜零售商巴黎集团（Paris Group）收购了濒于破产的时尚品牌Gianfranco Ferre。卡塔尔王室甚至可能在2010年收购Harrods就开始了它的收购计划。
再往前，2010年12月，中国高端男装品牌立邦控股以7000万美元收购了意大利服装品牌Cerruti 1881；英国百年西装品牌Gieves & Hawkes被香港利丰集团收购，其他被中国企业收购的欧洲时尚及奢侈品牌还包括Pringle、Hardy Amies及Sonia Rykiel等。
欧洲奢侈品牌被中东石油国、中国这类快速崛起的奢侈品市场国收购，已渐成趋势。据分析，这些地区的财团对于奢侈品品牌大方出手的一大原因在于看重这些品牌在本土市场的“奢侈品效应”，如能打造成功，前途不可估量。
盈利之路不平坦
虽然此次收购规模巨大，但等待这次巨额收购的，也许并不是一帆风顺的市场前景。奢侈品行业逐渐进入热卖期，但从那些已经发布销售业绩的奢侈品企业来看，火爆的行情似乎有放缓的趋势。
日前，英国时装品牌巴宝莉等多家奢侈品品牌都发布了财报，数据显示，一季度以来，中国内地对奢侈品消费的需求正在放缓。巴宝莉发布的财报称，该公司一季度亚太地区（以中国为主）销售增速从上年同期的67%跌至16%。中国最大名表零售商亨得利控股有限公司近日也表示，高端手表的需求增速这几个月以来已放缓至个位数。
欧洲私人投资者或私人基金对时尚行业的投资不热衷的原因，除了市场行情难以把握之外，更重要的是经营一家奢侈品牌需要考虑太多非理性因素。其中，为品牌寻找一个成功的设计师尤其困难，哪怕对于经验丰富的时尚业企业家也非常不易。在华伦天奴品牌，自从2007年华伦天奴·格拉瓦尼（Valentino Garavani）先生退休以来，珀米拉基金一直在为品牌寻找一个合适的设计师而发愁，虽然它依旧是明星走红毯时的热门选择，但它再也没能重现曾经在国际上获得过的辉煌。
华伦天奴的设计师之路并不顺畅。老先生退休后，接力的前设计总监阿力山卓·法奇涅提（Allessandra Facchinetti）在工作不到一年就被解雇。
2008年，品牌从原有的设计师团队中选出了设计师组合丘里（Maria Grazia Chiuri）和皮奇洛（Pier Paolo Picciolo）担纲总监。丘里和皮奇洛在老先生身边工作多年。他们在发展品牌的同时也与过去留下的传统保持平衡，并把它推广到新的消费群。自此品牌方才有所好转。相对保守低调的两人始终未能在时尚圈引发热点话题，虽然品牌的地位仍然被认可，但多年未发声的状态已让品牌失去了不少话语权和影响力。
（来自第一财经日报 钟天阳）
