联营加盟模式几乎占据了全国主要服装品牌渠道模式的半壁江山。但ZARA、H&M、优衣库等国际服装连锁品牌却加紧了在中国疯狂圈地并开设直营店的步伐。

　　联营模式的一个特点是：服装品牌和商场物业合作往往会增加商家成本、推高商品价格。而直营模式则绕开所有代理商的中间环节，将自己设计、生产的服装直接在市场上销售。

　　全新的MANGO直营店确实为品牌增色不少，位于上海353广场的MANGO旗舰店耗资一千多万元，但在开业当月就成为了MANGO上海的销售冠军。不仅仅是MANGO、ZARA、H&M、优衣库、C&A等已经大刀阔斧渗透到二线城市增设直营店。

　　在接受《华尔街日报》的一次访谈中，H&M事长Karl-Johan Persson曾谈到，中国是2012年H&M开设最多店面的国家。“虽然在中国有大量机会，但是竞争也越来越激烈。”

　　H&M于2007年进入中国市场，现在拥有64家店面，在全世界一共拥有2410家店面。据瑞典商业银行分析，H&M在中国的盈利比在任何其他市场上都强，预计未来三年，H&M店面的数量将翻三倍。

　　Inditex年报显示，2008年，ZARA在中国只有23家门店，2009年增加到44家，而2011年ZARA在中国新开门店数达到120家，并将向哈尔滨、昆明等二线城市扩张。 中国市场成为ZARA海外市场中增长最快的地区之一。作为日本销售额最高的服装零售商，优衣库大部分的新店开张计划都位于蓬勃发展的亚洲市场，其中计划在中国每年开设新店100家。

　　事实上，正在中国市场寻找落脚点的还有Abercrombie&Fitch以及Topshop等，而一些以“快时尚”为目标的中国品牌，也在寻求着渠道模式的转型。不过，直营也提高了对企业管理的要求。

　　“ZARA和H&M那样的店体量太大了，耗费的资金和人力成本都很高。而且对于一般的企业来讲，就算有资金也不可能拿到那么好的地段。”绫致中国总经理丹飞表示。

　　事实上，纯直营模式在国内服装流通行业中并不主流，因为企业既得在店面和服务管理上花费大量资金，又得压低商品价格，那么利润从何而来?“成本的控制几乎只能从制衣环节去实现，而生产成本环节的控制将会给本就带着镣铐跳舞的服装代工行业添加压力。”联纵智达品牌管理首席执行官崔洪波表示。而快时尚品牌在管理上不到位，成本压力增大的同时，也难免出现问题。

（来自中国经营报）